創(chuàng)建自有品牌，還是擔(dān)當(dāng)“大牌”的創(chuàng)意總監(jiān)，這是初成名設(shè)計師的選擇難題。華裔設(shè)計師王大仁面臨的困境更大，因為在加盟老牌奢侈品牌巴黎世家之前，他的同名品牌Alexander Wang已經(jīng)做得風(fēng)生水起。

蜜月總是短暫的。王大仁將出走巴黎世家的消息早在數(shù)月前就甚囂塵上，7月底，巴黎世家及母公司開云集團共同發(fā)表了“不再續(xù)約”的分手聲明，坐實了王大仁將與巴黎世家分道揚鑣。而將于9月底在巴黎舉辦的2016春夏時裝周，王大仁將展示為巴黎世家操刀的最后一季謝幕之作。

巴黎世家的王大仁時代將落下帷幕，而此后，他或?qū)⒅胤导~約，專注于自己的同名品牌Alexander Wang。

帶著鐐銬起舞

去年底，Gucci與時任創(chuàng)意總監(jiān)的Frida Giannini解約，開云集團出人意料地將不太出名的Alessandro Michele任命為創(chuàng)意總監(jiān)，頂著前任的光環(huán)，Alessandro卻將Gucci引向一條更自由、更年輕的道路。如此看來，巴黎世家的新任創(chuàng)意總監(jiān)或許也將是某位不太出名的幕后人才。

過去兩年半，王大仁為巴黎世家留下了5季時裝?；蛟S前任Nicolas Ghesquière的光環(huán)太耀眼，王大仁主導(dǎo)的巴黎世家多少有些帶著鐐銬起舞的感覺，他在接受采訪時表示自己的工作是“將品牌創(chuàng)始人Cristóbal Balenciaga的風(fēng)格延續(xù)下去”。

“兢兢業(yè)業(yè)”對天才設(shè)計師來說并不意味著贊揚，比如王大仁帶來的Le Dix和Cable手袋，走的是時下熱門的極簡調(diào)性，但說起巴黎世家，第一時間想到的還是機車包。

《紐約時報》資深時尚編輯Vanessa Friedman撰文表示，對王大仁來說，為了兼顧Alexander Wang和巴黎世家，過去兩年中他不得不過著巴黎和紐約的雙城生活，“飽受時差、不會法語、沒有熱衷的社交生活之苦以外，他和巴黎世家首席執(zhí)行官Isabelle Guichot也有些許摩擦，然而根本原因或許還是‘錢’。”據(jù)悉，王大仁一直低調(diào)地為同名品牌尋找投資方，而眼下正是關(guān)鍵階段。今年，同名品牌Alexander Wang將走過第十個年頭， 去年Alexander Wang×H&M問世時萬人空巷的搶購風(fēng)潮還歷歷在目，10周年又將引爆哪種風(fēng)潮，著實令人充滿期待。

毋庸置疑，王大仁擅長跨界對話，他主導(dǎo)了巴黎世家、Alexander Wang以及Alexander Wang×H&M三個完全獨立的時尚系列，均獲得成功。他以“紐約客”的方式將H&M和巴黎世家兩碗水端平：“兩者并非對立，我喜歡這種一心二用的方式，我對宏大主題感興趣，而非價格因素。巴黎世家是巨大的挑戰(zhàn)，因為它必須保持高貴，H&M則必須親民，兩者都讓人興奮。”

Vanessa Friedman表示，和平分手的局面對彼此而言并非壞事。王大仁供職巴黎世家的兩年半中，銷量、店鋪擴張都呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，雙方均表示尊重對方的告別。對王大仁而言，他證明了年輕設(shè)計師也能做好老牌高級時裝，巴黎世家提升了他在國際舞臺的知名度，無數(shù)次走上紅毯無形中也讓自己的同名品牌獲得推廣。

但對巴黎世家這個法國著名時尚品牌而言，三年內(nèi)接連失去了天才Nicolas Ghesquière和王大仁兩位優(yōu)秀設(shè)計師，它的未來似乎并不樂觀。正如花旗銀行的奢侈品分析師Thomas Chauvet所言，品牌調(diào)換設(shè)計師，通常需要6到9個月才能收回成本。設(shè)計總監(jiān)倉促間換人，消費者為何要為四不像的產(chǎn)品買單？

忠于自己，放棄“大牌”

知名大牌選擇擁有自有品牌的設(shè)計師，且兩者調(diào)性相差甚遠的例子遠不止巴黎世家和王大仁，對品牌方而言，拓寬市場顯然是決定性原因。

3年前王大仁接棒擔(dān)任設(shè)計總監(jiān)長達15年之久的Nicolas Ghesquière、成為最年輕的創(chuàng)意總監(jiān)時，就如同在時尚圈投下了一枚深水炸彈。有“時尚毒舌”之稱的Cathy Horyn就從多角度就此作出分析：“選擇Alexander Wang這樣一位擅長年輕化風(fēng)格的設(shè)計師擔(dān)綱創(chuàng)意總監(jiān)，而不是一位高定設(shè)計師，很明顯巴黎世家想要進行一些大的改變。”有人猜測，巴黎世家是為了更年輕的消費族群，因為他們?nèi)諠u成為奢侈品消費的主力。更有人稱，巴黎世家是看中了王大仁身后龐大的華裔族群和中國市場，那是一片廣袤的待開發(fā)地。

當(dāng)時，巴黎世家設(shè)計總監(jiān)候選榜上的Christopher Kane、Joseph Altuzarra等人也都是80后、擁有同名品牌的獨立設(shè)計師，前者只比王大仁大兩歲，時任Versace副線Versus設(shè)計師，不久后便辭職專注于自有品牌；后者三次拿下CFDA年度女裝設(shè)計師大獎，同名品牌Altuzarra擁有大把A咖級忠實粉絲。

從財報上來看，王大仁“兢兢業(yè)業(yè)”的努力顯然沒有白費——2014年開云財報顯示，巴黎世家處于盈利狀態(tài)，增幅超過兩位數(shù)。但花旗銀行的財報分析顯示，以手袋配飾與機車夾克為主的產(chǎn)品為巴黎世家?guī)?億歐元的銷售額，這與Isabelle Guichot預(yù)期的3.5億歐元營收存在差距，且這看似不少的數(shù)字不足整個開云集團總銷售額的3%。

《國際先驅(qū)論壇報》專欄作家Suzy Menkes認為，從30年前卡爾·拉格菲爾德將Chanel帶上盈利之路起，設(shè)計師和時裝品牌之間就決定了市場導(dǎo)向。“設(shè)計師不再是品牌的靈魂所在，他們變成了動產(chǎn)，根據(jù)市場建起并不穩(wěn)定的雇傭關(guān)系，甚至?xí)目讨约好值钠放浦斜或?qū)逐出去。”

“紐約客”王大仁顯然是有野心的企業(yè)家，設(shè)計上忠于自己的想法，商業(yè)社會的營銷他也玩得游刃有余。有業(yè)內(nèi)消息稱，Alexander Wang正與總部位于紐約的私募機構(gòu)General Atlantic商談。而位于倫敦上流社區(qū)Mayfair的全球最大旗艦店也即將開幕——它的鄰居是川久保玲的“丹佛街集市”和維多利亞·貝克漢姆。